Kleszcze - czyli co w trawie piszczy ;)
Należy pamiętać, aby zabezpieczyć swojego futrzaka przed ewentualnymi ugryzieniami tych pasożytów, ponieważ może to się skończyć zachorowaniem na wiele niebezpiecznych chorób wywołanych przez wirusy, które są przenoszone przez kleszcze. Jak wiemy samoyed posiada niewyobrażalne pokłady futra, nawet latem kiedy jest "zupełnie łysy" ciężko jest znaleźć pasożyta. Samoyed posiada dość grubą skórę na większości ciała, dlatego najczęstszymi miejscami, gdzie gryzą kleszcze to miejsca gdzie skóra jest bardzo cienka i nieosłonięta wystarczająco włosem. Kleszcze najczęściej gryzą w okolicy brzucha, genitaliów, odbytu, pach i głowy - zwłaszcza kolo oczu, nosa, warg, a także w podbródek i w uszach, za uszami. Miejsca wcześniej wymienione należy sprawdzać regularnie lub po każdym spacerze, jeśli się wybieramy na łąki, rzekę, w okolice lasów lub zarośli.
Ja osobiście kiedy chodzę w takie "dzikie" miejsca, gdzie puszczam psiaka ze smyczy, zawsze po powrocie do domu zabieram się za gruntowne czesanie. Jak nam wszystkim wiadomo po takim wypadzie, zawsze w futerku można znaleźć mnóstwo farfocli, a przy okazji dokładnie oglądnąć psa czy coś się na niego nie rzuciło. ;)
Jak w razie potrzeby usunąć kleszcza
Jak zauważymy kleszcza należy usunąć go najszybciej jak to jest tylko możliwe, zapobiegnie to ewentualnemu zakażeniu oraz zmniejszy ryzyko zachorowania naszego przyjaciela.
Jeśli chodzi o usuwanie - przygotowuję:
- zwykły słoik, który napełniam do połowy wodą
- pęsetę - najzwyklejszą dostępną w każdym sklepie kosmetycznym
- gaziki
- środek antybakteryjny - ale może to być woda utleniona, spirytus - wszystko co odkaża ranę
Najpierw trzeba rozłożyć futerko w okolicy, gdzie znajduje się kleszcz, zdezynfekować pęsetę, złapać kleszcza pęsetą przy samej skórze i pociągnąć jednym zdecydowanym ruchem - nie wolno kręcić. Kleszcza wrzucamy do słoika z wodą, żeby nam nie uciekł, a następnie przemywamy dokładnie ranę. Należy też sprawdzić czy po kleszczu nic nie zostało. Jeśli tak - radziłabym udać się do weterynarza.
Odradzam smarowania czymkolwiek (np. wazeliną, kremem, masłem, oliwką) wgryzionego w skórę kleszcza, ponieważ po takim zabiegu kleszcz wymiotuje i uwalnia większą ilość skażonej wydzieliny do ciała żywiciela.
Zabezpieczenie psa
Na rynku dostępnych jest wiele preparatów, które zabezpieczają naszego psa przed większością ugryzień. Począwszy od obroży, zawieszek na obroże, zawieszek ultradźwiękowych, sprayów, lotionów, kropelek, tabletek oraz specjalnych preparatów weterynaryjnych - w zależności co danemu właścicielowi odpowiada oraz nie uczula naszego psa. Warto sprawdzić po zastosowaniu produktu, czy nie pojawiają się zaczerwienienia, krostki lub pies nie linieje w miejscu gdzie zastosowano dany preparat.
Ja osobiście używam kropelek Fiprex rozmiar L i jestem z nich zadowolona. Moja suczka nie ma po nich uczulenia oraz preparat dobrze broni ją przed kleszczami, wszami i pchłami.
Dla zainteresowanych podaję skład produktu i sposób użycia:
SKŁAD:
- Fipronil 75 mg/1 ml
- Fipronil 150 mg/2 ml
- Fipronil 300 mg/4 ml
- Fipronil 412,5 mg/5,5 ml
SPOSÓB PODANIA:
Nie kąpać zwierząt 2 dni przed oraz 2 dni po podaniu preparatu. Otworzyć tubkę przez przekręcenie i oderwanie końcówki. Rozchylić sierść
między łopatkami i wycisnąć całą zawartość tubki - bezpośrednio na skórę - wzdłuż linii kręgosłupa aż do nasady ogona.
W celu uzyskania optymalnego efektu działania produkt należy podawać z zachowaniem minimum 4-tygodniowych odstępów pomiędzy kolejnymi aplikacjami. Należy zawsze mieć na uwadze aktualny stopień nasilenia inwazji pcheł i kleszczy na danym terenie.
Preparat nie zabezpiecza przed przyczepieniem się kleszcza do skóry zwierzęcia. Po zabiciu kleszcze zazwyczaj spadają z sierści psa, natomiast te, które pozostaną mogą być usunięte przez delikatne strzepnięcie. W niekorzystnych warunkach po zastosowaniu preparatu mogą pozostawać na zwierzęciu pojedyncze ektopasożyty, w związku z tym nie można całkowicie wykluczyć możliwości przenoszenia chorób zakaźnych.
Pchły występują również w miejscach, w których przebywają zwierzęta (legowiska, dywany). Miejsca te również powinny być poddane działaniu odpowiednich preparatów przeciwpasożytniczych i regularnie odkurzane.
Sen REM
Sen REM (paradoksalny)
Swą nazwę bierze od skrótu angielskich słów (Rapid Eye Movement), które oznaczają szybkie ruchy gałek ocznych. Jest nazywany paradoksalnym, bo jest bardzo mocny i towarzyszy mu silne zwiotczenie mięśni, a jednocześnie występują wspomniane szybkie ruchy gałek ocznych (często widać drganie powiek). U psów, inaczej niż u ludzi, można zauważyć drganie uszu, wibrysów, łap, ogona. W tym czasie szczególnie intensywnie zachodzą procesy utrwalania tego, co znajdowało się w pamięci krótkotrwałej, a co dotyczy najświeższych doświadczeń, a więc odgrywa ważną rolę w procesie uczenia się.
Faza snu REM ma duże znaczenie dla prawidłowego odpoczynku organizmu. Zupełne pozbawienie snu paradoksalnego w warunkach laboratoryjnych przez dłuższy czas sprawia, że zwierzę jest bardzo zmęczone, jakby bezwładne, ma obniżone napięcie mięśniowe, jest nadwrażliwe na światło i więcej je i pije. Jego zachowanie przypomina stan narkoleptyczny (zasypianie w trakcie aktywności, np. ruchu). Gdy może spać bez ograniczeń, nadrabia sen paradoksalny do chwili, gdy będzie mogło funkcjonować tak, jak przed eksperymentem. U psów, u których występowały zaburzenia snu poprawę widać m.in. w częstszym pojawianiu się u niego objawów snu REM.
Czasami właścicieli niepokoją zachowania w czasie snu paradoksalnego. Szczekanie, poruszanie łapami, ogonem czy językiem. Interpretują te objawy jako świadectwo sennych koszmarów i aby przynieść zwierzęciu ulgę, próbują je obudzić i w ten sposób popełniają błąd, bo utrudniają mu pełną regenerację, jaką zapewnia tylko pełny cykl snu, który w warunkach prawidłowych nigdy nie kończy się przebudzeniem.
Cykl snu
Sen składa się z kilku faz, dominującej – snu głębokiego (który także dzielony jest na kilka okresów) i snu REM. Po zaśnięciu pies stosunkowo szybko wchodzi w sen głęboki, a po 10-30 minutach pojawia się sen paradoksalny, trwający 5-7 minut. Po nim następuje znów sen głęboki, po czym pies budzi się lub zaczyna się kolejny cykl. Pełen cykl trwa około 45 minut. Bezpośrednio po sobie mogą wystąpić dwa cykle. Między kolejnymi cyklami występują około czterdziesto-minutowe przerwy, w czasie których pies czuwa lub zapada w lekki sen.
Swą nazwę bierze od skrótu angielskich słów (Rapid Eye Movement), które oznaczają szybkie ruchy gałek ocznych. Jest nazywany paradoksalnym, bo jest bardzo mocny i towarzyszy mu silne zwiotczenie mięśni, a jednocześnie występują wspomniane szybkie ruchy gałek ocznych (często widać drganie powiek). U psów, inaczej niż u ludzi, można zauważyć drganie uszu, wibrysów, łap, ogona. W tym czasie szczególnie intensywnie zachodzą procesy utrwalania tego, co znajdowało się w pamięci krótkotrwałej, a co dotyczy najświeższych doświadczeń, a więc odgrywa ważną rolę w procesie uczenia się.
Faza snu REM ma duże znaczenie dla prawidłowego odpoczynku organizmu. Zupełne pozbawienie snu paradoksalnego w warunkach laboratoryjnych przez dłuższy czas sprawia, że zwierzę jest bardzo zmęczone, jakby bezwładne, ma obniżone napięcie mięśniowe, jest nadwrażliwe na światło i więcej je i pije. Jego zachowanie przypomina stan narkoleptyczny (zasypianie w trakcie aktywności, np. ruchu). Gdy może spać bez ograniczeń, nadrabia sen paradoksalny do chwili, gdy będzie mogło funkcjonować tak, jak przed eksperymentem. U psów, u których występowały zaburzenia snu poprawę widać m.in. w częstszym pojawianiu się u niego objawów snu REM.
Czasami właścicieli niepokoją zachowania w czasie snu paradoksalnego. Szczekanie, poruszanie łapami, ogonem czy językiem. Interpretują te objawy jako świadectwo sennych koszmarów i aby przynieść zwierzęciu ulgę, próbują je obudzić i w ten sposób popełniają błąd, bo utrudniają mu pełną regenerację, jaką zapewnia tylko pełny cykl snu, który w warunkach prawidłowych nigdy nie kończy się przebudzeniem.
Cykl snu
Sen składa się z kilku faz, dominującej – snu głębokiego (który także dzielony jest na kilka okresów) i snu REM. Po zaśnięciu pies stosunkowo szybko wchodzi w sen głęboki, a po 10-30 minutach pojawia się sen paradoksalny, trwający 5-7 minut. Po nim następuje znów sen głęboki, po czym pies budzi się lub zaczyna się kolejny cykl. Pełen cykl trwa około 45 minut. Bezpośrednio po sobie mogą wystąpić dwa cykle. Między kolejnymi cyklami występują około czterdziesto-minutowe przerwy, w czasie których pies czuwa lub zapada w lekki sen.
Czym jest dogoterapia?
Cztery łapy, mokry nosek, merdający ogonek i dużo czułości.. czyli terapia z udziałem psa.
Zajęcia z dogoterapii pomagają dzieciom wykonywać ćwiczenia w naturalny i niewymuszony sposób, dzięki czemu stają się one przyjemne.
Dla nas to zwykłe głaskanie czy przytulenie się do czworonoga dla tych dzieci to początek więzi, która pomaga: zwalczyć lęk, przełamywać bariery, eliminować agresję, zwiększać zasób słownictwa, ulepszać sprawność ruchową (czesanie psa), stymulować zmysły (wzroku, dotyku), uczyć nawyku higieny i odpowiedzialności.
Do zajęć z dogoterapii najczęściej wykorzystuje się rasy: Labrador Retriever, Golden Retriever, Cavalier King Charles Spaniel czy właśnie Samoyed - oczywiście pies musi przejść szkolenie :)
Zajęcia z dogoterapii pomagają dzieciom wykonywać ćwiczenia w naturalny i niewymuszony sposób, dzięki czemu stają się one przyjemne.
Dla nas to zwykłe głaskanie czy przytulenie się do czworonoga dla tych dzieci to początek więzi, która pomaga: zwalczyć lęk, przełamywać bariery, eliminować agresję, zwiększać zasób słownictwa, ulepszać sprawność ruchową (czesanie psa), stymulować zmysły (wzroku, dotyku), uczyć nawyku higieny i odpowiedzialności.
Do zajęć z dogoterapii najczęściej wykorzystuje się rasy: Labrador Retriever, Golden Retriever, Cavalier King Charles Spaniel czy właśnie Samoyed - oczywiście pies musi przejść szkolenie :)
Kąpanie
Kąpanie Samoyeda - czyli jak się za to zabrać :)
Tym bardziej, że teraz idzie wiosna temat wydaje mi się jak najbardziej na czasie :)
Etap pierwszy - czesanie
Zanim zabierzemy się za kąpiel samoyeda, musimy pamiętać aby porządnie go wyczesać, zwłaszcza w czasie sezonowego linienia, kiedy nasz futrzak zmienia swoją szatę z zimowej na letnią, bo wtedy odchodzi cały podszorstek. Ja czeszę samoyeda partiami - zaczynam od brzucha szczególną uwagę przywiązując do okolicy pach oraz klatki piersiowej, później zabieram się za boki,tułowie,i, kryzę, portki, ogon, na końcu pysk :) Pamiętajmy, że szczotką musimy się dostać niemal do skóry, by usunąć martwy podszorstek. Zapobiegnie to sfilcowaniu się włosa i zrobieniu się zbitych kołtunów po kąpieli, które będzie nam później bardzo ciężko rozczesać oraz znacznie wydłuży nam czas suszenia.
Etap drugi - wycięcie sierści między opuszkami
Najlepiej się do tego sprawdzają nożyczki z zaokrąglonymi końcami.
Mimo, że nożyczki mają zaokrąglone końce trzeba uważać, żeby nie skaleczyć łapki psu, ponieważ opuszki łap są bardzo ukrwione i potem ciężko zatamować krew. Pies powinien leżeć na boku - ja osobiście używam komendy "zdechł pies". Bierzemy pewnie łapę w dłoń i staramy wyciąć starannie sierść między opuszkami (nożyczki kierujemy na zewnątrz od łapy psa) tak, aby futerko nie przeszkadzało jak pies stawia łapę - ja osobiście powtarzam ten zabieg co 2 tygodnie, bez różnicy czy pies jest kąpany czy nie.
Etap trzeci - przygotowanie kąpieli
Kiedy wlewamy wodę do wanny czy brodzika w prysznicu należy pamiętać, że woda ma być letnia. Przygotowujemy wybrany szampon, odżywkę, masę ręczników - ja potrzebuje sześciu, aby mniej więcej łazienka przeżyła. Jeśli chodzi o ręczniki najlepiej się nadają stare wysłużone, ponieważ bardzo szybko wchłaniają wodę.
jeśli będzie zbyt ciepła woda futrzak zrzuci włos - sposób na szybką wylinkę
Etap czwarty - kąpiel
Mycie :
Wkładamy futrzaka do wanny/pod prysznic i dokładnie spłukujemy letnią wodą, tak by zmoczyć cały włos do samej skóry. Mniej więcej zajmuję to o koło 15 min zanim porządnie zmoczymy futerko. Na tak zmoczonego psa możemy nałożyć szampon - jeśli to koncentrat stosujemy się do sposobu użycia danego szamponu. jeśli to szampon wybielający to możemy zrobić bardziej stężony roztwór na bardzo zabrudzone miejsca. Przy myciu ważnie jest by za bardzo nie splątać sierści uniknie to kołtunienia, zwłaszcza w okolicy portek, kryzy i włosa za uszami i na ogonie - tam staramy się rozprowadzać szampon delikatnie. Jeśli chodzi o mycie głowy, musimy zwrócić szczególną uwagę na to by szampon nie dostał się do oczu naszego pupila. - jeśli się dostanie należy szybko przepłukać oko wodą, lub zastosować się do środków ostrożności na etykiecie danego szamponu.
Spłukiwanie :
Spłukujemy szampon/odżywkę chłodną wodą, na tyle dokładnie, by psiak się nie pienił. Największą uwagę zwracamy na uszy, oczy i nos. Jeśli chodzi o uszy manewrujemy strumieniem wody tak, by się nie nalała bezpośrednio do ucha psa.
:idea: można też włożyć na czas spłukiwania płatki kosmetyczne do uszka, żeby chronił przed dostaniem się tam wody z szamponem.
Uwaga: żeby nie nalać psu wody do nosa co może skutkować rozchorowaniem, może to nawet grozić uduszeniem.
Jeśli spłukujemy psa chłodną wodą zamykamy mieszki włosowe i sierść wygląda bardziej efektownie.
Etap piąty - osuszenie
Zanim pies wyjdzie z wanny/prysznica możemy ściągnąć nadmiar wody dłońmi, ułatwi to osuszenie i zaoszczędzi co najmniej jeden ręcznik :D Przy osuszaniu nie możemy za mocno trzeć ręcznikiem, by nie uszkodzić włosa oraz doprowadzić do skołtunienia. Po osuszeniu należy wytrzeć uszy w środku płatkami kosmetycznymi lub ręcznikiem.
Przy okazji można psu obciąć pazury, ponieważ zmiękły podczas kąpieli i bardzo łatwo się je przycina ;) ja używam cążków do pazurów
Etap szósty - suszenie
Jak skończy się radość i bieganie z otrzepywaniem po całym domu, możemy spokojnie zabrać się za suszenie. Naszego futrzaka suszymy równomiernie po całym ciele tak, by nie przegrzać skóry w jednym miejscu. Przy suszeniu należy pamiętać, aby psa nie suszyć ciepłym powietrzem tylko chłodnym, lub o temperaturze pokojowej zapobiegnie to przegrzaniu. Suszymy od skóry pod kontem, tak by suszarka wydmuchiwała wodę z włosa na zewnątrz - przyspieszy to czas suszenia. Przy suszeniu regularnie przeczesujemy włos szczotką, by rozdzielić włos. Najlepiej zacząć od zadu, gniazda i stopniowo przemieszczać strumień powietrza w stronę głowy. Okolicę głowy suszymy z dalszej odległości, najlepiej suszarką skierowaną od tyłu do pyszczka, by nie nawiać powietrzem do uszu.
Warto zwrócić uwagę na to, by dokładnie wysuszyć:
- okolice za uszami,
- pachy,
- gniazdo -miejsce na grzbiecie gdzie samoyed ma podniesiony ogon na grzbiet.
Unikniecie zrobienia odparzeń, ranek i pęknięć skóry - ponieważ tam znajduję się delikatna skóra, a jeśli chodzi o gniazdo pod ogonem znajduje się tam dużo włosa, dodatkowo pies przykrywa je kitą.
:idea: Do suszenia sprawdza się świetnie dmuchawa, skraca pracę o połowę, gdy suszymy suszarką ręczną czas trwania suszenia wynosi około 3-4h, a dmuchawą 1,5h-2h. Dmuchawa ma silniejszy, regulowany nawiew wręcz wydmuchuje wodę z włosa. Osobiście bardzo polecam.
Tym bardziej, że teraz idzie wiosna temat wydaje mi się jak najbardziej na czasie :)
Etap pierwszy - czesanie
Zanim zabierzemy się za kąpiel samoyeda, musimy pamiętać aby porządnie go wyczesać, zwłaszcza w czasie sezonowego linienia, kiedy nasz futrzak zmienia swoją szatę z zimowej na letnią, bo wtedy odchodzi cały podszorstek. Ja czeszę samoyeda partiami - zaczynam od brzucha szczególną uwagę przywiązując do okolicy pach oraz klatki piersiowej, później zabieram się za boki,tułowie,i, kryzę, portki, ogon, na końcu pysk :) Pamiętajmy, że szczotką musimy się dostać niemal do skóry, by usunąć martwy podszorstek. Zapobiegnie to sfilcowaniu się włosa i zrobieniu się zbitych kołtunów po kąpieli, które będzie nam później bardzo ciężko rozczesać oraz znacznie wydłuży nam czas suszenia.
Etap drugi - wycięcie sierści między opuszkami
Najlepiej się do tego sprawdzają nożyczki z zaokrąglonymi końcami.
Mimo, że nożyczki mają zaokrąglone końce trzeba uważać, żeby nie skaleczyć łapki psu, ponieważ opuszki łap są bardzo ukrwione i potem ciężko zatamować krew. Pies powinien leżeć na boku - ja osobiście używam komendy "zdechł pies". Bierzemy pewnie łapę w dłoń i staramy wyciąć starannie sierść między opuszkami (nożyczki kierujemy na zewnątrz od łapy psa) tak, aby futerko nie przeszkadzało jak pies stawia łapę - ja osobiście powtarzam ten zabieg co 2 tygodnie, bez różnicy czy pies jest kąpany czy nie.
Etap trzeci - przygotowanie kąpieli
Kiedy wlewamy wodę do wanny czy brodzika w prysznicu należy pamiętać, że woda ma być letnia. Przygotowujemy wybrany szampon, odżywkę, masę ręczników - ja potrzebuje sześciu, aby mniej więcej łazienka przeżyła. Jeśli chodzi o ręczniki najlepiej się nadają stare wysłużone, ponieważ bardzo szybko wchłaniają wodę.
jeśli będzie zbyt ciepła woda futrzak zrzuci włos - sposób na szybką wylinkę
Etap czwarty - kąpiel
Mycie :
Wkładamy futrzaka do wanny/pod prysznic i dokładnie spłukujemy letnią wodą, tak by zmoczyć cały włos do samej skóry. Mniej więcej zajmuję to o koło 15 min zanim porządnie zmoczymy futerko. Na tak zmoczonego psa możemy nałożyć szampon - jeśli to koncentrat stosujemy się do sposobu użycia danego szamponu. jeśli to szampon wybielający to możemy zrobić bardziej stężony roztwór na bardzo zabrudzone miejsca. Przy myciu ważnie jest by za bardzo nie splątać sierści uniknie to kołtunienia, zwłaszcza w okolicy portek, kryzy i włosa za uszami i na ogonie - tam staramy się rozprowadzać szampon delikatnie. Jeśli chodzi o mycie głowy, musimy zwrócić szczególną uwagę na to by szampon nie dostał się do oczu naszego pupila. - jeśli się dostanie należy szybko przepłukać oko wodą, lub zastosować się do środków ostrożności na etykiecie danego szamponu.
Spłukiwanie :
Spłukujemy szampon/odżywkę chłodną wodą, na tyle dokładnie, by psiak się nie pienił. Największą uwagę zwracamy na uszy, oczy i nos. Jeśli chodzi o uszy manewrujemy strumieniem wody tak, by się nie nalała bezpośrednio do ucha psa.
:idea: można też włożyć na czas spłukiwania płatki kosmetyczne do uszka, żeby chronił przed dostaniem się tam wody z szamponem.
Uwaga: żeby nie nalać psu wody do nosa co może skutkować rozchorowaniem, może to nawet grozić uduszeniem.
Jeśli spłukujemy psa chłodną wodą zamykamy mieszki włosowe i sierść wygląda bardziej efektownie.
Etap piąty - osuszenie
Zanim pies wyjdzie z wanny/prysznica możemy ściągnąć nadmiar wody dłońmi, ułatwi to osuszenie i zaoszczędzi co najmniej jeden ręcznik :D Przy osuszaniu nie możemy za mocno trzeć ręcznikiem, by nie uszkodzić włosa oraz doprowadzić do skołtunienia. Po osuszeniu należy wytrzeć uszy w środku płatkami kosmetycznymi lub ręcznikiem.
Przy okazji można psu obciąć pazury, ponieważ zmiękły podczas kąpieli i bardzo łatwo się je przycina ;) ja używam cążków do pazurów
Etap szósty - suszenie
Jak skończy się radość i bieganie z otrzepywaniem po całym domu, możemy spokojnie zabrać się za suszenie. Naszego futrzaka suszymy równomiernie po całym ciele tak, by nie przegrzać skóry w jednym miejscu. Przy suszeniu należy pamiętać, aby psa nie suszyć ciepłym powietrzem tylko chłodnym, lub o temperaturze pokojowej zapobiegnie to przegrzaniu. Suszymy od skóry pod kontem, tak by suszarka wydmuchiwała wodę z włosa na zewnątrz - przyspieszy to czas suszenia. Przy suszeniu regularnie przeczesujemy włos szczotką, by rozdzielić włos. Najlepiej zacząć od zadu, gniazda i stopniowo przemieszczać strumień powietrza w stronę głowy. Okolicę głowy suszymy z dalszej odległości, najlepiej suszarką skierowaną od tyłu do pyszczka, by nie nawiać powietrzem do uszu.
Warto zwrócić uwagę na to, by dokładnie wysuszyć:
- okolice za uszami,
- pachy,
- gniazdo -miejsce na grzbiecie gdzie samoyed ma podniesiony ogon na grzbiet.
Unikniecie zrobienia odparzeń, ranek i pęknięć skóry - ponieważ tam znajduję się delikatna skóra, a jeśli chodzi o gniazdo pod ogonem znajduje się tam dużo włosa, dodatkowo pies przykrywa je kitą.
:idea: Do suszenia sprawdza się świetnie dmuchawa, skraca pracę o połowę, gdy suszymy suszarką ręczną czas trwania suszenia wynosi około 3-4h, a dmuchawą 1,5h-2h. Dmuchawa ma silniejszy, regulowany nawiew wręcz wydmuchuje wodę z włosa. Osobiście bardzo polecam.
Czym najlepiej czesać samoyeda?
1.Szczotki do rozczesywania włosa i kołtunów
Drewniana szczotka z długimi (3,5cm) zębami do pielęgnacji długowłosych, wymagających, z podwójnym podszerstkiem. Doskonała do codziennej pielęgnacji oraz do przygotowania do wystawy.
2.Szczotki do dokładnego rozczesywania i napuszania
Rozplątuje kołtuny oraz wyczesuje martwy włos. Dodatkowo szczotka ta pobudza zdrowe włosy do wzrostu. Szczotka powinna mieć długie,gęste igły oraz na tyle miękkie, by nie podrapać psa.
3. Pudlówka
Szczotka z długimi i bardzo gęstymi igłami. Służy do rozczesywania oraz napuszania włosa. Doskonale rozczesuje włosy na pyszczku, głowie, łapch oraz ogon i "portki"
4. Szczotka do nakładania pudru
Służy do nakładania pudru.
5. Grzebień
Grzebień metalowy z długimi igłami. Służy do wyczesywania kołtunów i rozczesywania trudno dostępnych miejsc.
6. Zgrzebło teleskopowe z podwójnymi zębami
Podwójne zgrzebło z wysuwanymi, obrotowymi zębami, 13 zębów długich i 12 krótkich. Do długich i gęstych sierści. Delikatnie rozczesuje i usuwa martwe włosy.Doskonały w czasie linienia.
7. Zgrzebło teleskopowe z pojedynczymi zębami
Idealnie rozczesuje kołtuny, usuwa martwe włosy i wygładza sierść psa. Jest bardzo higieniczne, w celu zdjęcia martwych włosów wystarczy wsunąć zęby do podstawy.
Osobiście także odradzam wszelkiego rodzaju furminatory, ponieważ bardzo niszczą włos przynajmniej w tej rasie.
Drewniana szczotka z długimi (3,5cm) zębami do pielęgnacji długowłosych, wymagających, z podwójnym podszerstkiem. Doskonała do codziennej pielęgnacji oraz do przygotowania do wystawy.
2.Szczotki do dokładnego rozczesywania i napuszania
Rozplątuje kołtuny oraz wyczesuje martwy włos. Dodatkowo szczotka ta pobudza zdrowe włosy do wzrostu. Szczotka powinna mieć długie,gęste igły oraz na tyle miękkie, by nie podrapać psa.
3. Pudlówka
Szczotka z długimi i bardzo gęstymi igłami. Służy do rozczesywania oraz napuszania włosa. Doskonale rozczesuje włosy na pyszczku, głowie, łapch oraz ogon i "portki"
4. Szczotka do nakładania pudru
Służy do nakładania pudru.
5. Grzebień
Grzebień metalowy z długimi igłami. Służy do wyczesywania kołtunów i rozczesywania trudno dostępnych miejsc.
6. Zgrzebło teleskopowe z podwójnymi zębami
Podwójne zgrzebło z wysuwanymi, obrotowymi zębami, 13 zębów długich i 12 krótkich. Do długich i gęstych sierści. Delikatnie rozczesuje i usuwa martwe włosy.Doskonały w czasie linienia.
7. Zgrzebło teleskopowe z pojedynczymi zębami
Idealnie rozczesuje kołtuny, usuwa martwe włosy i wygładza sierść psa. Jest bardzo higieniczne, w celu zdjęcia martwych włosów wystarczy wsunąć zęby do podstawy.
Osobiście także odradzam wszelkiego rodzaju furminatory, ponieważ bardzo niszczą włos przynajmniej w tej rasie.
Kosmetyki dla samoyeda
Szampon:
All Systems Pure Light Whitening Shampoo
Odżywka:
PSH Odżywka Witalizująca
PSH Odżywka Witalizująca
Davis Odżywka Creme Rinse
Spray na objętość włosa:
All Systems 3D Volumizing Spray
All Systems 3D Volumizing Spray
CACIB Kraków 14 - 15.06.2014
Psy
klasa szczeniąt
CAPONE Shaggy Angels - Wybitnie Obiecująca, lokata 1
FALKOR OF FADO Powiew Północy - Wybitnie Obiecująca, lokata 2
klasa młodzieży
GORDON Agroturystyczna Sfora - Doskonała , lokata 1, Zwycięzca Młodzieży
klasa otwarta
AILO Deni Shaggy Angels - doskonała, lokata 1, CWC
klasa championów
Belolakay MARK AVRELIY - Doskonała, lokata 1, CWC, CACIB, Najlepszy Pies w Rasie, Zwycięzca Rasy
BERYL Tatranská žiara - nieobecny
SASHA DEXTERSON Virta Valo - niewystawiany
klasa weteranów
SNEZHNOE TANGO PLATINOVYI PES PLUTON - Doskonała, lokata 1,Najlepszy Weteran w Rasie
Suki
klasa młodszych szczeniąt
Samspring DRUNK IN LOVE - wybitnie obiecująca,lokata 1, Najlepsze Młodsze Szczenie w Rasie, III BIS Młodszych Szczeniąt
klasa szczeniąt
IMPERIAL DREAM POLA Chatanga - Wybitnie Obiecująca, lokata 1, Najładniejsze Szczenię w Rasie
klasa młodzieży
ANTARCTIC PRINCESS O`MARK Virta Valo - Dobra
COMEDY OF LIFE Tatranska ziara - Doskonała , lokata 1, Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie
KIKA Boschi Vecchi - Doskonała, lokata 2
klasa pośrednia
DABI Dolina Fanty - Doskonała , lokata 2
V - WHITE POLE STAR OF GAMBLER Powiew Północy - Doskonała , lokata 1, CWC, res. CACIB
klasa otwarta
JEENIFER O'MERCI VIDNAVSKA ZARE - Doskonała, lokata 1, CWC, CACIB, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Płci Przeciwnej
klasa weteranów
COCA BUDD Crazy Star - Doskonała, lokata 1
klasa szczeniąt
CAPONE Shaggy Angels - Wybitnie Obiecująca, lokata 1
FALKOR OF FADO Powiew Północy - Wybitnie Obiecująca, lokata 2
klasa młodzieży
GORDON Agroturystyczna Sfora - Doskonała , lokata 1, Zwycięzca Młodzieży
klasa otwarta
AILO Deni Shaggy Angels - doskonała, lokata 1, CWC
klasa championów
Belolakay MARK AVRELIY - Doskonała, lokata 1, CWC, CACIB, Najlepszy Pies w Rasie, Zwycięzca Rasy
BERYL Tatranská žiara - nieobecny
SASHA DEXTERSON Virta Valo - niewystawiany
klasa weteranów
SNEZHNOE TANGO PLATINOVYI PES PLUTON - Doskonała, lokata 1,Najlepszy Weteran w Rasie
Suki
klasa młodszych szczeniąt
Samspring DRUNK IN LOVE - wybitnie obiecująca,lokata 1, Najlepsze Młodsze Szczenie w Rasie, III BIS Młodszych Szczeniąt
klasa szczeniąt
IMPERIAL DREAM POLA Chatanga - Wybitnie Obiecująca, lokata 1, Najładniejsze Szczenię w Rasie
klasa młodzieży
ANTARCTIC PRINCESS O`MARK Virta Valo - Dobra
COMEDY OF LIFE Tatranska ziara - Doskonała , lokata 1, Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie
KIKA Boschi Vecchi - Doskonała, lokata 2
klasa pośrednia
DABI Dolina Fanty - Doskonała , lokata 2
V - WHITE POLE STAR OF GAMBLER Powiew Północy - Doskonała , lokata 1, CWC, res. CACIB
klasa otwarta
JEENIFER O'MERCI VIDNAVSKA ZARE - Doskonała, lokata 1, CWC, CACIB, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Płci Przeciwnej
klasa weteranów
COCA BUDD Crazy Star - Doskonała, lokata 1
Wzorzec rasy
UŻYTKOWOŚĆ: Pies zaprzęgowy i do towarzystwa.
KLASYFIKACJA F.C.I. : Grupa 5 Szpice i psy ras pierwotnych.
Sekcja 1 Nordyckie psy zaprzęgowe.
Bez prób pracy.
ZARYS HISTORII RASY: Nazwa „samoyed” pochodzi od nazwy
plemienia Samojedów, zamieszkujących północną Rosję i Syberię. W
południowych partiach zamieszkiwanych przez siebie ziem, używali
oni białych, czarnych i brązowych łaciatych psów do pilnowania stad
reniferów; w partiach północnych psy były czysto białe, miały
łagodny temperament i używano ich w charakterze psów myśliwskich
i zaprzęgowych. Samoyedy żyły blisko swoich właścicieli, a nawet
sypiały wewnątrz ich szałasów i pełniły rolę „grzejników”. W 1889
roku, brytyjski zoolog Ernest Kilburn Scott, spędził trzy miesiące
wśród Samojedów. Wracając do Anglii przywiózł ze sobą brązowego
psa o imieniu Sabarka. Później importował z zachodniej części Uralu
kremową sukę o imieniu Whitey Petchora oraz śnieżnobiałego psa o
imieniu Musti z Syberii. Te psy, wraz z psami przywiezionymi przez
badaczy, dały początek zachodniemu typowi samoyeda. Pierwszy
wzorzec rasy powstał w 1909 roku w Anglii.
WRAŻENIE OGÓLNE : Średniej wielkości, elegancki biały
arktyczny szpic. Wizualnie sprawia wrażenie silnego, wytrzymałego,
pełnego wdzięku, prężnego, dostojnego i pewnego siebie. Wyraz
samoyeda, zwany „uśmiechem samoyeda”, jest wynikiem połączenia
kształtu i usytuowania oka z nieco uniesionymi kącikami warg. Płeć
powinna znajdować wyraźne odbicie w wyglądzie psa.
ISTOTNE PROPORCJE : Długość tułowia przekracza o ok. 5%
wysokość w kłębie. Głębokość tułowia stanowi nieco mniej, niż
połowę wysokości w kłębie. Długość kufy odpowiada mniej więcej
długości czaszki.
USPOSOBIENIE/TEMPERAMENT : Przyjacielski, otwarty,
czujny i aktywny, o bardzo słabym instynkcie łowieckim. Pod żadnym
pozorem nie może być płochliwy, ani agresywny. Bardzo towarzyski;
nie nadaje się do roli psa stróżującego.
GŁOWA : Mocna i klinowata.
OKOLICA MÓZGOCZASZKI :
Czaszka : Widziana z przodu oraz z profilu – bardzo nieznacznie
wysklepiona. Najszersza między uszami. Między oczami nieco
uwidacznia się bruzda.
Stop: Wyraźnie, ale nie przesadnie zaznaczony.
OKOLICA TWARZOCZASZKI:
Nos: Dobrze rozwinięty, preferowany czarny. W pewnych porach
roku pigment nosa może zblednąć do odcienia zwanego „zimowym
nosem”; jednakowoż, na brzegach nosa zawsze musi pozostawać
ciemny pigment.
Kufa: Mocna i głęboka, długości w przybliżeniu odpowiadającej
długości czaszki, stopniowo zwężająca się w kierunku nosa; nie może
być ani bekasia (spiczasta), ani ciężka i graniasta. Grzbiet nosa prosty.
Wargi: Ściśle przylegające, czarne, raczej wydatne. Kąciki warg nieco
uniesione, tworzące charakterystyczny „uśmiech samoyeda”.
Szczęka i żuchwa oraz uzębienie : Regularny i pełny zgryz nożycowy.
Zęby, szczęka i żuchwa silne. Prawidłowe uzębienie.
Oczy: Ciemnobrązowego koloru, dobrze osadzone w oczodołach,
rozstawione dość szeroko, nieznacznie skośne, migdałowego kształtu;
o „śmiejącym się”, miłym, czujnym i inteligentnym wyrazie. Obwódki
oczu czarne.
Uszy: Proste, dosyć małe, grube (mięsiste), trójkątne, nieznacznie
zaokrąglone na końcach. Powinny być ruchome; osadzone wysoko.
Szeroko rozstawione ze względu na szerokość czaszki.
SZYJA: Mocna, średniej długości, dumnie noszona.
TUŁÓW: Długości nieznacznie przekraczającej wysokość w kłębie;
głęboki i zwarty, lecz giętki.
Kłąb: Wyraźnie zaznaczony.
Grzbiet: Średniej długości, umięśniony i prosty; u suk nieco dłuższy,
niż u psów.
Lędźwie: Krótkie, bardzo mocne i dobrze wysklepione.
Zad: Pełny, silny, umięśniony, nieznacznie opadający.
Klatka piersiowa: Szeroka, głęboka i długa, sięgająca niemal do
łokcia. Żebra dobrze wysklepione.
Dolna linia : Umiarkowanie podciągnięta.
OGON: Osadzony dosyć wysoko. U psa podekscytowanego i w
ruchu, ogon zagięty jest od nasady ku grzbietowi lub noszony na bok;
w spoczynku może zwisać, sięgając stawu skokowego.
KOŃCZYNY:
KOŃCZYNY PRZEDNIE :
Wrażenie ogólne: Dobrze usytuowane i umięśnione, o mocnym
kośćcu. Widziane z przodu – proste i równoległe.
Łopatki: Długie, mocne, ukośnie ustawione.
Ramię: Ukośne i przylegające do tułowia. Długość w przybliżeniu
odpowiada długości łopatki.
Łokieć: Przylegający do tułowia.
Nadgarstek: Mocny, lecz giętki.
Śródręcze: Nieznacznie ukośne.
Przednie łapy: Owalne, o długich palcach, elastyczne i ustawione
prosto do przodu. Palce wysklepione, nie przesadnie zwarte.
Elastyczne opuszki.
KOŃCZYNY TYLNE :
Wrażenie ogólne: Widziane od tyłu – proste i równoległe, o bardzo
silnej muskulaturze.
Udo: Średniej długości, dosyć szerokie i umięśnione.
Kolano: Dobrze kątowane.
Stawy skokowe: Nisko nad podłożem, dobrze kątowane.
Śródstopie: Krótkie, mocne, ustawione pionowo i równolegle.
Tylne łapy: Takie same, jak przednie. Szczątkowe palce powinny być
usunięte.
CHÓD/RUCH : Energiczny, swobodny i niestrudzony, z długim
wykrokiem. Dobry wykrok kończyn przednich i dobra akcja kończyn
tylnych.
SZATA:
WŁOS: Obfity, gruby, elastyczny i gęsty polarny włos. Samoyed jest
psem o podwójnej okrywie włosowej, z krótkim, delikatnym i gęstym
podszyciem i dłuższym, twardszym, prostym włosem okrywowym.
Szata, zwłaszcza u psów, powinna tworzyć – obramowującą głowę –
kryzę wokół szyi i ramion. Na głowie i przedzie łap, włos jest krótki i
gładki. Na zewnętrznej stronie uszu krótki, uniesiony i gładki.
Wnętrze uszu powinno być mocno owłosione. Z tyłu ud szata tworzy
portki. Między palcami powinny rosnąć włosy ochronne. Ogon
powinien być obficie okryty włosem. U suk szata jest często krótsza i
ma delikatniejszą strukturę, niż u psów. Szata prawidłowej struktury
powinna mieć specjalny połysk.
MAŚĆ : Czysto biała, kremowa lub biało-biszkoptowa (kolor
podstawowy – biały, z nielicznymi biszkoptowymi znaczeniami).
Nigdy nie powinna sprawiać wrażenia blado brązowej.
WIELKOŚĆ:
Wysokość w kłębie: Idealna wysokość: psy – 57 cm, z tolerancją 3 cm
(powyżej i poniżej); suki – 53 cm, z tolerancją 3 cm (powyżej i
poniżej)
.
WADY: Wszelkie odstępstwa od wyżej wymienionych cech należy
uznać za wady, których ocena powinna być proporcjonalna względem
ich stopnia i zasięgu.
• Widoczne wady w budowie.
• Lekki kościec.
• Nie samcze psy i nie sucze suki.
• Zgryz cęgowy.
• Żółte oczy.
• Miękkie uszy.
• Beczkowata klatka piersiowa.
• Podwójnie zakręcony ogon.
• Krótkie nogi.
• Beczkowata lub krowia postawa.
• Falista lub krótka okrywa włosowa na całym ciele; długa,
miękka lub lejąca szata.
• Nieufność.
POWAŻNE WADY:
• Wyraźnie niedopigmentowane obszary na obwódkach oczu
lub wargach.
WADY DYSKWALIFIKUJĄCE:
• Agresja lub nadmierna bojaźliwość.
• Niebieskie lub różnokolorowe oczy.
• Przodozgryz, tyłozgryz.
• Nie stojące uszy.
• Kolor szaty inny, niż dopuszczony przez wzorzec.
Każdy pies, przejawiający fizyczne lub psychiczne nieprawidłowości,
powinien zostać zdyskwalifikowany.
Uwaga: Samce powinny mieć dwa normalnie wykształcone jądra,
całkowicie opuszczone do moszny.
żródło: www.zkwp.pl
KLASYFIKACJA F.C.I. : Grupa 5 Szpice i psy ras pierwotnych.
Sekcja 1 Nordyckie psy zaprzęgowe.
Bez prób pracy.
ZARYS HISTORII RASY: Nazwa „samoyed” pochodzi od nazwy
plemienia Samojedów, zamieszkujących północną Rosję i Syberię. W
południowych partiach zamieszkiwanych przez siebie ziem, używali
oni białych, czarnych i brązowych łaciatych psów do pilnowania stad
reniferów; w partiach północnych psy były czysto białe, miały
łagodny temperament i używano ich w charakterze psów myśliwskich
i zaprzęgowych. Samoyedy żyły blisko swoich właścicieli, a nawet
sypiały wewnątrz ich szałasów i pełniły rolę „grzejników”. W 1889
roku, brytyjski zoolog Ernest Kilburn Scott, spędził trzy miesiące
wśród Samojedów. Wracając do Anglii przywiózł ze sobą brązowego
psa o imieniu Sabarka. Później importował z zachodniej części Uralu
kremową sukę o imieniu Whitey Petchora oraz śnieżnobiałego psa o
imieniu Musti z Syberii. Te psy, wraz z psami przywiezionymi przez
badaczy, dały początek zachodniemu typowi samoyeda. Pierwszy
wzorzec rasy powstał w 1909 roku w Anglii.
WRAŻENIE OGÓLNE : Średniej wielkości, elegancki biały
arktyczny szpic. Wizualnie sprawia wrażenie silnego, wytrzymałego,
pełnego wdzięku, prężnego, dostojnego i pewnego siebie. Wyraz
samoyeda, zwany „uśmiechem samoyeda”, jest wynikiem połączenia
kształtu i usytuowania oka z nieco uniesionymi kącikami warg. Płeć
powinna znajdować wyraźne odbicie w wyglądzie psa.
ISTOTNE PROPORCJE : Długość tułowia przekracza o ok. 5%
wysokość w kłębie. Głębokość tułowia stanowi nieco mniej, niż
połowę wysokości w kłębie. Długość kufy odpowiada mniej więcej
długości czaszki.
USPOSOBIENIE/TEMPERAMENT : Przyjacielski, otwarty,
czujny i aktywny, o bardzo słabym instynkcie łowieckim. Pod żadnym
pozorem nie może być płochliwy, ani agresywny. Bardzo towarzyski;
nie nadaje się do roli psa stróżującego.
GŁOWA : Mocna i klinowata.
OKOLICA MÓZGOCZASZKI :
Czaszka : Widziana z przodu oraz z profilu – bardzo nieznacznie
wysklepiona. Najszersza między uszami. Między oczami nieco
uwidacznia się bruzda.
Stop: Wyraźnie, ale nie przesadnie zaznaczony.
OKOLICA TWARZOCZASZKI:
Nos: Dobrze rozwinięty, preferowany czarny. W pewnych porach
roku pigment nosa może zblednąć do odcienia zwanego „zimowym
nosem”; jednakowoż, na brzegach nosa zawsze musi pozostawać
ciemny pigment.
Kufa: Mocna i głęboka, długości w przybliżeniu odpowiadającej
długości czaszki, stopniowo zwężająca się w kierunku nosa; nie może
być ani bekasia (spiczasta), ani ciężka i graniasta. Grzbiet nosa prosty.
Wargi: Ściśle przylegające, czarne, raczej wydatne. Kąciki warg nieco
uniesione, tworzące charakterystyczny „uśmiech samoyeda”.
Szczęka i żuchwa oraz uzębienie : Regularny i pełny zgryz nożycowy.
Zęby, szczęka i żuchwa silne. Prawidłowe uzębienie.
Oczy: Ciemnobrązowego koloru, dobrze osadzone w oczodołach,
rozstawione dość szeroko, nieznacznie skośne, migdałowego kształtu;
o „śmiejącym się”, miłym, czujnym i inteligentnym wyrazie. Obwódki
oczu czarne.
Uszy: Proste, dosyć małe, grube (mięsiste), trójkątne, nieznacznie
zaokrąglone na końcach. Powinny być ruchome; osadzone wysoko.
Szeroko rozstawione ze względu na szerokość czaszki.
SZYJA: Mocna, średniej długości, dumnie noszona.
TUŁÓW: Długości nieznacznie przekraczającej wysokość w kłębie;
głęboki i zwarty, lecz giętki.
Kłąb: Wyraźnie zaznaczony.
Grzbiet: Średniej długości, umięśniony i prosty; u suk nieco dłuższy,
niż u psów.
Lędźwie: Krótkie, bardzo mocne i dobrze wysklepione.
Zad: Pełny, silny, umięśniony, nieznacznie opadający.
Klatka piersiowa: Szeroka, głęboka i długa, sięgająca niemal do
łokcia. Żebra dobrze wysklepione.
Dolna linia : Umiarkowanie podciągnięta.
OGON: Osadzony dosyć wysoko. U psa podekscytowanego i w
ruchu, ogon zagięty jest od nasady ku grzbietowi lub noszony na bok;
w spoczynku może zwisać, sięgając stawu skokowego.
KOŃCZYNY:
KOŃCZYNY PRZEDNIE :
Wrażenie ogólne: Dobrze usytuowane i umięśnione, o mocnym
kośćcu. Widziane z przodu – proste i równoległe.
Łopatki: Długie, mocne, ukośnie ustawione.
Ramię: Ukośne i przylegające do tułowia. Długość w przybliżeniu
odpowiada długości łopatki.
Łokieć: Przylegający do tułowia.
Nadgarstek: Mocny, lecz giętki.
Śródręcze: Nieznacznie ukośne.
Przednie łapy: Owalne, o długich palcach, elastyczne i ustawione
prosto do przodu. Palce wysklepione, nie przesadnie zwarte.
Elastyczne opuszki.
KOŃCZYNY TYLNE :
Wrażenie ogólne: Widziane od tyłu – proste i równoległe, o bardzo
silnej muskulaturze.
Udo: Średniej długości, dosyć szerokie i umięśnione.
Kolano: Dobrze kątowane.
Stawy skokowe: Nisko nad podłożem, dobrze kątowane.
Śródstopie: Krótkie, mocne, ustawione pionowo i równolegle.
Tylne łapy: Takie same, jak przednie. Szczątkowe palce powinny być
usunięte.
CHÓD/RUCH : Energiczny, swobodny i niestrudzony, z długim
wykrokiem. Dobry wykrok kończyn przednich i dobra akcja kończyn
tylnych.
SZATA:
WŁOS: Obfity, gruby, elastyczny i gęsty polarny włos. Samoyed jest
psem o podwójnej okrywie włosowej, z krótkim, delikatnym i gęstym
podszyciem i dłuższym, twardszym, prostym włosem okrywowym.
Szata, zwłaszcza u psów, powinna tworzyć – obramowującą głowę –
kryzę wokół szyi i ramion. Na głowie i przedzie łap, włos jest krótki i
gładki. Na zewnętrznej stronie uszu krótki, uniesiony i gładki.
Wnętrze uszu powinno być mocno owłosione. Z tyłu ud szata tworzy
portki. Między palcami powinny rosnąć włosy ochronne. Ogon
powinien być obficie okryty włosem. U suk szata jest często krótsza i
ma delikatniejszą strukturę, niż u psów. Szata prawidłowej struktury
powinna mieć specjalny połysk.
MAŚĆ : Czysto biała, kremowa lub biało-biszkoptowa (kolor
podstawowy – biały, z nielicznymi biszkoptowymi znaczeniami).
Nigdy nie powinna sprawiać wrażenia blado brązowej.
WIELKOŚĆ:
Wysokość w kłębie: Idealna wysokość: psy – 57 cm, z tolerancją 3 cm
(powyżej i poniżej); suki – 53 cm, z tolerancją 3 cm (powyżej i
poniżej)
.
WADY: Wszelkie odstępstwa od wyżej wymienionych cech należy
uznać za wady, których ocena powinna być proporcjonalna względem
ich stopnia i zasięgu.
• Widoczne wady w budowie.
• Lekki kościec.
• Nie samcze psy i nie sucze suki.
• Zgryz cęgowy.
• Żółte oczy.
• Miękkie uszy.
• Beczkowata klatka piersiowa.
• Podwójnie zakręcony ogon.
• Krótkie nogi.
• Beczkowata lub krowia postawa.
• Falista lub krótka okrywa włosowa na całym ciele; długa,
miękka lub lejąca szata.
• Nieufność.
POWAŻNE WADY:
• Wyraźnie niedopigmentowane obszary na obwódkach oczu
lub wargach.
WADY DYSKWALIFIKUJĄCE:
• Agresja lub nadmierna bojaźliwość.
• Niebieskie lub różnokolorowe oczy.
• Przodozgryz, tyłozgryz.
• Nie stojące uszy.
• Kolor szaty inny, niż dopuszczony przez wzorzec.
Każdy pies, przejawiający fizyczne lub psychiczne nieprawidłowości,
powinien zostać zdyskwalifikowany.
Uwaga: Samce powinny mieć dwa normalnie wykształcone jądra,
całkowicie opuszczone do moszny.
żródło: www.zkwp.pl
Wprowadzenie
Blog poświęcony konkretnej rasie psa - samoyedom.
Będę tutaj pisała i dzieliła się doświadczeniem, które zdobyłam w ciągu 10 miesięcy.
Od 18 stycznia 2014 r. posiadam samoyeda z hodowli Powiew Północy, która znajduje się w Nowym Sączu. Stamtąd odebrałam swojego czworonożnego przyjaciela. Urzekł mnie swoją nadpobudliwością i zaufaniem, od początku był ufny i wskakiwał sam na kolana.
Frodo (wł. FALKOR OF FADO Powiew Północy) urodził się 20 września 2013 r. Pochodzi z miotu F, który był największym samoyedowym miotem w Europie. Jego rodzice to Shakira Guapass i ANGEL'S FADO Nayuki.
Frodo w wieku 6 tygodni
Obecnie Frodo ma 13 miesięcy i jest o kilkadziesiąt centymetrów wyższy i o kilkanaście kilogramów cięższy, a oto i on :
Subskrybuj:
Posty (Atom)